신진 디자이너 다섯 팀의 다섯 빛깔 꿈

디자인이 뜨고 있다. 아니 디자인은 이미 떴다. ‘디자인’이라는 단어는 거리 곳곳에 넘쳐흐른다. 기업들은 앞다퉈 디자인 혁신을 통한 매출 향상을 꾀한다. 서점가에는 디자인에 대한 책들로 넘쳐난다. 현대 사회에서 디자인은 살아남기 위한 핵심 전략이 된 것이다. 거대한 디자인의 유행 속에서 도도하게 자신의 길을 걷는 디자이너들이 있다. 에이비로드(AB:ROAD)의 이은천(29)·오현주(26)·강현희(24), 심바이심(SIMBYSIM)의 김영린(29), 윌씨(WillC)의 김병건(34), 웨이다운딥(way down deep)의 최지현(28), 비나 제이 란제리(Vina J. Lingerie)의 정지영(30)이 그 주인공들이다. 20∼30대 젊은 디자이너들이지만 자기만의 비전과 철학이 확고하다.

신진 디자이너 다섯 팀과의 인터뷰 장면. 오른쪽부터 시계 반대 방향으로 디자이너 강현희·김영린·김병건·정지영·최지현.

실력도 만만치 않다. 김병건과 최지현은 디자인계에서 유명한 영국 파슨스 디자인 스쿨, 정지영 디자이너는 프랑스 파리 에스모드를 졸업한 해외 유학파다. 김영린과 에이비로드 팀은 패션 디자이너 서바이벌 TV쇼 생존자들이다. 김영린은 2011년 케이블TV에서 방영된 ‘프로젝트 런웨이 코리아’에서 6위를 차지했고, 에이비로드 팀은 올 초 MBC 에브리원에서 방영된 ‘탑디자이너’에서 은상을 받은 바 있다.

하지만 이들은 모두 안정된 기업에 취직하는 대신, 자신만의 브랜드를 만들었다. 어찌 보면 젊은 피들이 겁도 없이 한국 디자인 시장에 출사표를 던진 것이다. 이들이 생각하는 한국 디자인 시장의 현실, 그리고 꿈꾸는 미래는 어떤 모습일까. 지난달 22일 늦은 오후 서울 명륜동 아뜰리에터닝에서 이들을 만나보았다.

정지영 디자이너의 ‘비나 제이 란제리(Vina J. Lingerie)’.

◆디자인은 철학이다

디자인은 참 애매하다. 일단 팔려야 되지만, 그렇다고 마냥 상업적이어선 안 된다. 디자이너는 자신만의 예술적인 철학이 있어야 한다. 다른 말로 디자인은 상업과 예술 사이에서 벌어지는 아슬아슬한 줄타기라고도 할 수 있겠다. 위태로운 줄타기를 하는 디자이너들이 추구하는 철학은 어떤 것들일까.

정지영에게 디자인은 욕망이다. 그는 “세상이 많이 바뀌었다지만 아직도 한국 여자들은 남의 시선에 억눌려 자신의 욕망을 표출하는 데 서툴다”며 “이들이 당당하게 자신의 욕망을 표현하길 바라는 마음에서 한국에서 시도되지 않았던 란제리를 디자인하고 있다”고 말했다.

최지현 디자이너의 ‘웨이다운딥(way down deep)’.

최지현 디자이너는 자신의 디자인이 ‘음악’이라고 말한다. 웨이다운딥이라는 브랜드 이름도 콘서트장에 다녀온 뒤 음악에서 영감을 받아 짓게 됐다. 그는 “나의 디자인을 보면 1960∼70년대 히피나 보헤미안 문화의 영향을 많이 받았다”며 “음악처럼 자유롭고 가볍게 다가가지만 나만의 색깔이 뚜렷한 디자인을 하고 싶다”고 말했다.

김영린은 디자인을 통해 여성들에게 숨겨진 아름다움을 끄집어내고자 한다. 그는 “나의 디자인 핵심은 판타지인데, 판타지라는 것은 여성의 아름다움을 극대화할 수 있는 숨겨진 관능미를 말한다”며 “여성들에게는 보이는 것보다 감춰져 있는 아름다움이 분명 있기 때문에 의상을 통해 그러한 것들을 끄집어 보여주고 싶었다”고 말했다.

에이비로드 팀에게 디자인은 ‘편안함’, 김병건 디자이너에게 디자인은 ‘재미’다. 이은천 디자이너는 “나는 에이비로드를 통해 옷의 ‘편안함’이 무언지 이야기하고 싶었다”며 “크게 화려하거나 눈에 띄지는 않아도 휴식처럼 편안한 옷을 만들고 싶다”고 말했다.

김영린 디자이너의 ‘심바이심(SIMBYSIM)’.

◆한국에서 디자이너로 살아가기

이렇듯 실력을 갖추고 디자인 철학으로 무장한 이들이건만, 처음 자신의 브랜드를 만드는 건 쉽지 않은 일이었다. 무엇보다도 한국 사회는 디자이너들이 살아남기에 녹록하지 않은 곳이었다. 한국에서 디자이너로 살아가는 이들의 고충을 들어봤다.

첫 번째 장벽은 한국 사회의 보수성. 정지영 디자이너는 “한국에서 어느 정도 팔릴 만한 옷은 많이 막혀 있고 무채색이 많다”며 “외국에서는 자연스럽게 수용될 디자인도 한국에 들어오면 성적인 코드로 오해받기도 한다”고 말했다. 디자인의 한계가 많다는 말이다.

한국인의 지나친 인정욕구도 신진 디자이너에게는 걸림돌이다. 김병건 디자이너는 “외국에서는 브랜드 인지도보다 옷 자체의 디자인을 보고 상품을 선택한다”며 “하지만 한국에서는 남에게 보여줄 수 있는 브랜드 자체를 중시하는 경향이 있어서 신진 디자이너들이 살아남기 어렵다”고 말했다.

김병건 디자이너의 ‘윌씨(WillC)’.

디자이너들이 작품 활동을 하며 창의력을 기를 수 있는 기회도 부족하다. 이들은 지난달 8일부터 26일까지 아뜰리에터닝에서 열린 디자인 전시 ‘뷰틱쌍크(Boutique No.5)’에 참여했다. 전시에서 디자이너들은 각자 자신의 브랜드를 대표하는 작품을 전시장에 내놓았다. 하지만 아직은 이렇게 디자인을 보여줄 수 있는 전시가 흔치 않은 상황.

최지현 디자이너는 “디자이너들이 예술적 창의력을 유지하기 위해서는 순수 예술 작품들을 보여줄 수 있는 창구가 필요하다”며 “하지만 한국에는 아직 디자이너의 예술적 역량을 보여줄 수 있는 패션쇼나 전시 같은 기회가 부족하다”고 말했다.

갑의 횡포도 빠지지 않는다. 김병건 디자이너는 “처음에는 자기 매장을 내기보다는 백화점이나 편집숍에 입점하는 일이 많은데, 이런 경우 수수료도 높고 단기간 매출 규모나 수익을 따져 입점 매장을 퇴출시키는 사례가 많다”며 “성장성을 전혀 알아주지 않는 이러한 구조에서 신진 디자이너들은 살아남기 어렵다”고 말했다. 

‘뷰틱쌍크(Boutique No.5)’ 전시장 일부. 에이비로드는 이곳에 평소 작업실 모습을 그대로 재현했다.

◆다섯 팀의 다섯 빛깔 꿈

무거운 분위기 속에서 서로 어려움에 대해 이야기하다, 문득 그들이 꿈꾸는 미래를 물어봤다. 돌연 눈빛이 밝아지며 화색이 돈다. 개성대로 저마다 꿈도 총천연색이다.

김영린 디자이너는 패션계의 엔터테인먼트 회사를 차리는 게 꿈이다. 그는 “저같이 재능 있고 실력 있는 젊은 디자이너들을 키워갈 수 있는 패션계 엔터테인먼트 회사를 만들고 싶다”며 “10∼20년 뒤에는 3000억원대 부자가 되는 게 꿈인데 그 정도면 사업을 할 만할 것 같다”고 말했다.

최지연 디자이너는 “30대 후반 즈음에는 탐스 신발처럼 사회에 기여하고 남을 돕는 브랜드로 키워나가고 싶다”고 말했고, 이은천 디자이너는 “함께 모인 셋이 끝까지 의리를 지키면서 편안한 옷을 만들고 싶다”고 말했다.

정지영·김병건 디자이너는 가치 있는 브랜드 만들기를 최우선 목표로 꼽았다. 정지영 디자이너는 “해외 브랜드들은 전통과 가치, 철학 등이 중요한데 한국은 서양 것을 답습하다 보니 가치를 발전시키는 과정이 소홀했다”며 “비나제이 란제리를 통해 가치를 창출하는 브랜드를 만들 것”이라고 말했다.

정아람 기자 [e-mail]