''불멸의 권세''…깨어있는 파라오의 땅

"명사십리 해당화야… 명년춘삼월에 다시 피건만 우리 인생 한번 가면 다시 오기 어렵다…"
상여 앞에서 소리꾼이 부르는 우리네 길노래처럼 고대 이집트의 사제들도 죽은 이를 위해 가락을 읊었다. 저승 가는 길 부디 두려워 말고 편히 가라고, 그대에게 신의 가호가 함께 할 터이니 안심하라고. 그러나 우리의 길노래가 ''한번 가면 다시 오기 어려운'' 이승과의 하직을 전제한 것이었다면, 저들의 가락은 또다른 삶 곧 부활과 영생을 비는 주문(呪文)이었다. 그들이 믿은 부활은 육체와 다시 결합해야만 이뤄지는 것이었다. 이 때문에 그들은 죽은 자의 영혼이 깃들 육체를 영원히 썩지 않을 미라로 만들었다. 죽은 이의 내장을 걷어내고 70일간 천연 소다수 속에 유해를 담갔다가 씻어낸 뒤 지하묘에 고이 보존했던 것이다. 수많은 왕족과 귀족이 죽은 뒤 미라가 됐다. 이집트의 미라는 바로 수천년을 이어온 그들의 꿈, 영생과 부활에의 집념이었다.

카이로에서 남쪽 비행기로 약 1시간 걸리는 곳. 나일강을 낀 도시 룩소는 신왕국 시대(BC 1550∼1075) 이집트의 수도였다. 본래 이름은 알 룩소로 ''궁전의 도시''라는 뜻이었고 그리스인들은 테베라고 불렀다. 룩소는 고대 이집트 문명의 위용을 유감없이 드러낸다. 카르나크신전과 룩소신전에 줄지어 선 돌기둥과 하늘로 치솟은 오벨리스크, 거대한 석상들…. 게다가 주체할 수 없을 만큼 널려있는 신전의 파편과 잔해 더미만으로도 수천년 번성했던 옛 파라오들의 권세와 영화가 어떠했는지를 실감케 해준다.
나일강 건너 해 지는 서쪽 산자락에는 왕가의 지하 무덤이 자리잡고 있다. 무덤이 몰려 있는 ''왕들의 계곡''이나 ''여왕들의 계곡'', 하셉수트 여왕의 장례신전 주변은 하나같이 황량하다. 나무 한 그루 풀 한포기 찾아볼 수 없는 황갈색 민둥산 밑이다. 신왕국시대 왕들의 무덤은 거대한 피라미드 방식 대신 이렇게 지하에 건설됐다. 푸른 숲속 양지바른 곳에 봉분한 우리네 왕릉과는 판이한 모습이다.
이 부근에서 발견된 고대 파라오와 여왕 등의 무덤은 60여기. 이 가운데 투탄카멘왕과 람세스 6세, 람세스 2세가 가장 사랑했던 네페르타리의 무덤 등 몇몇 곳만 일반에 개방돼 있다. 발굴 당시 소년왕 투탄가멘을 제외하고는 모든 무덤의 부장품이 도굴된 상태였다. 그러나 도굴군의 비상한 재주로도 훔쳐가지 못한 것이 있었다. 무덤의 출입구에서 현실(玄室)에 이르기까지 벽과 기둥에 새겨놓은 갖가지 그림과 상형문자들, 그리고 더러는 미라를 감싼 천 속에 끼워져 보존된 ''죽은 자의 책'' 등 파피루스의 장례문서였다. 이야말로 고대 이집트인의 생사관, 죽음 이후 새로운 영생에의 꿈을 생생히 기록해놓은 값진 유물이었다.
무덤 속 그림과 함께 새겨진 상형문자는 문외한으로선 도무지 알아볼 수 없는 내용이다. 전문가들에 따르면 대부분 죽은 이의 장례절차와 주문, 저승에서의 심판과 부활 등을 묘사한 것이다.
죽은 자의 영혼은 해가 진 서쪽 어두운 지옥의 계곡에 모였다가 배를 타게 된다고 한다. 낮동안 태양을 싣고 항해하던 태양신 라(Ra)의 배는 밤이 되면 영혼을 태우고 저승으로 간다는 것이다.
독사와 요괴가 우글거리는 암흑의 바다를 건너 배는 저승에 닿는다. 영혼들은 저마다 아홉 계단을 올라 오시리스의 법정에서 심판을 받게 된다.
땅의 신 게브와 하늘의 신 누트의 아들이었다는 오시리스. 그는 본래 누이동생 이시스와 결혼한 뒤 이집트를 다스렸으나 아우 세토에게 살해돼 나일강에 버려졌다. 이시스는 남편의 토막난 시신을 찾아낸 뒤 생기를 불어넣어 소생시켰고, 부활한 오시리스는 저승을 다스리는 왕이 됐다고 한다. 오시리스 신앙은 옛 이집트에서 널리 성행했다는데, 그리스 작가 플루타르코스의 ''이시스와 오시리스에 관하여''에 기록돼 전해지고 있다.
오시리스의 법정에는 저울이 놓여 있다. 저울 한쪽에는 진리를 상징하는 타조의 깃털이, 다른 한쪽에는 죽은 자의 심장이 올려진다. 죽은 자가 생전에 진리와 양심대로 살았는지를 판별하는 것이다. 심장이 무겁거나 가벼워 저울이 기울면 오시리스 뒤에 있던 괴물이 달려나와 심장을 먹어치워 버린다. 심장을 잃은 이는 바로 지옥으로 떨어진다. 저울이 수평을 이루면 천국에 갈 자격을 얻게 된다. 이들 영혼은 다시 라의 배를 타고 어둠을 뚫고 나와 빛의 세계에서 부활하게 된다. 맑은 물이 흐르고 기름진 땅에 온갖 과일이 풍성한 곳, 증오와 죄악이 없는 세상에서 그들은 영생을 누린다는 것이다.
옛 사람과 달리 이슬람을 신봉하는 오늘의 이집트인은 결코 미라를 만들지는 않는다. 하지만 그들의 신앙 속에도 천국과 지옥이 있고, 부활에의 꿈이 살아 있다. 이점은 기독교 신앙도 흡사하다.
아브라함의 후손들이 이집트에서 자그마치 400여년을 지냈고, 파라오와의 갈등 끝에 유대인을 이끌고 이집트를 탈출한 모세가 바로 여기서 성장했다는 사실은 이집트 신앙과 유대 신앙 사이에 상당한 접촉이 있었음을 짐작케 한다. 중동지역에서 태동한 유대교와 기독교, 이슬람교가 모두 구약 성경을 뿌리삼고 있다는 점도 흥미롭다. 이들 종교의 내세관 속에는 옛 오시리스 신앙과 습합의 과정이 있지 않았을까.
피라미드와 룩소의 신전, 왕들의 계곡, 미라…. 이들은 하나같이 내세의 향한 간절한 꿈의 소산이었다. 이집트의 유물은 유대교나 기독교, 이슬람의 유적과는 전혀 다른 모습이지만 그 바탕에 깔린 내세관은 어쩐지 닮은 꼴로 보인다. 적어도 부활과 영생, 천국에의 염원에 관한 한.
/차준영기자 [e-mail]

<산 자의 땅이 된 ''죽음의 도시''>
고대 이집트인이 태양과 오시리스를 숭상했다면 오늘의 이집트인은 유일신 알라와 달을 숭상한다. 현재 카이로 시내에만 이슬람 사원이 1000개가 넘을 정도로 인구의 절대 다수가 이슬람 신앙을 갖고 있다. 이들은 태음력인 이슬람력에 맞춰 생활한다.
카이로 시내에는 이슬람 공동묘지인 ''죽음의 도시''가 있다. 수십년 또는 수백년 된 가족묘마다 집처럼 담이 쳐져 있고 마당에는 비석이 줄지어 있다.
그 밑에 죽은 자가 묻혀 있는 것이다. 부자집의 가족묘는 이슬람 사원 양식으로 웅장하고 화려하지만 가난한 이들의 묘는 칙칙한 잿빛 돌담 안에 아무런 장식도 없이 비석만 덩그러니 서있다. 이 지역 일대는 그러나 더 이상 죽음의 도시가 아니다. 산 사람들, 농촌을 등지고 모여든 가난한 이들이 이곳을 차지하고 있다. 찾아오는 후손이 없어 방치된 묘가 바로 산 자의 집으로 재활용되고 있는 것이다. 몇만 또는 몇십만이 사는지 공식 통계조차 없다는 이곳은 카이로에서 대표적인 우범지역으로 알려져 있다.
해질녘 죽음의 도시 위에 시나브로 어둠이 내려앉는다. 부유한 자와 가난한 자의 주검은 과연 얼마나 다른 것일까. 삭아지면 똑같은 흙이 되는데…. 오갈 데 없는 빈민에게 보금자리가 된 묘지. 산 자와 죽은 자가 스스럼없이 공유하는 이 공간. 극과 극이 한데 모인 이색지대에서 한 이방의 나그네는 엉거주춤 서성이다 상념에 젖은 채 발길을 돌렸다.
/차준영기자

<사진>고대 유적도시 룩소 ''왕들의 계곡''에 있는 한 지하무덤 내부. 벽과 기둥에 내세와 관련된 갖가지 그림과 상형문자가 새겨져 있다.